70水库的那次游玩

路线：

70水库因为建筑于1970年，故得此名。距登封市年夜金店镇六公里。

可从郑州京广汽车站坐郑州至汝州的远程车至70水库下车，豪华车车资不跨越12元。或坐郑州至登封的远程汽车到登封下车后转短途三轮，过年夜金店即到。

因水库紧临公路，下车即可看到水库年夜坝。年夜坝东行至绝顶，有年夜坝承包人栖身的院子，院墙上写有“粮食换鱼”字样。

水库已被一个包或鲍姓的辽宁人承包，55岁，雇有多名东北伴计，口音极重。一天一根杆10元。

风光：

水库被一些绿色的低山所包抄，沿低山而下，有乡平易近种植的各类庄稼。这个季节是一些将熟的玉米、豆类，低山和境界的交壤处有一些挂满秋实的柿树，间或可见丛生的野山枣。湖边萋萋的芳草轻优柔软，满目翠绿，完全遮没了土地的原色。

湖水较深，近岸1米处水深已达3米。

岸边秋草未黄，云天仍碧，可散心，可托步，可闲钓，可画船听雨，可枕湖而眠。

若有红袖添喷香，也可夜来念书。

物产：

水库中有鲢、鲤、鲫、白条、马口等多种鱼类，品种纷歧，但花鲢上钩后要放回湖内，据说须用于净化水质。手气好的话，可钓到年夜鱼。我们去的当天上午，有人钓到8斤8两的一条鲤鱼。据说年夜鱼有的是。

湖中螃蟹极多，夜晚水边各处可见，年夜都重约一两以上，捕捉极易。可煮，可炸，可烤。欲快朵颐者要筹备好火炉或烤架。

随想：

没有雨的时辰可以看到云隙中的点点星光，秋虫也会在这个时辰唧唧而鸣，近湖的公路上偶有夜行的车辆轰鸣而过，一棵树的轮廊在远山的夜色中苍凉而虬劲。千年前写过我今天胡想的诗人说众鸟高飞尽，孤云独去闲；相看两不厌，只有敬亭山。今夜迢迢秋雨中与我相伴的就是这湖绝顶处的一黛远山和千年后涉水而来的太白古风。

湖边静极，寥寥的几盏渔火明明灭灭。疏疏落落的雨打得湿夜钓人的一身衣衫，却打不湿西窗下共剪的烛花，易安居士会问：那夜钓人的一根杆怎提得起这一湖的秋怨？

尘凡中最斑斓的老是最失踪去，最心动的老是最错过，风轻云淡的千百年前，轻舞飞扬的女子是否在每一个满月的夜晚空折一枝茉莉，为寂寂尘凡中生生刻骨的爱，期待千年后的到来？沧海桑田的千百年后，今夜不眠的斯人是否在每一次梦回的江南独坐一船渔火，看宿世今生的我为千年前那花喷香的执着，而泣而歌而泪落？

可惜我只是一个晚来千年的俗子，居身在鳞次栉比的高楼年夜厦和川流不息的冷峭人群中，这只能是我臆想的一个童话。我们积极缔造并杀绝着祖先的遗存，却不知道胡想是不是真正可以实现的明天。

而今天的我只是一个流离的行者，人生对每小我来讲，都是一场流离，分歧的是，行者的心是在我们的身外流离，流离的心只是要找到一种平平。平平很难，那种洞穿一切之后的恍悟与舒适，不惊、不躁、不忧、不悔，是我这样的俗子难于求得的。

好象一夜都不才雨，湿了眉，湿了山，湿了神色的秋雨。

今夜的尘凡还当滔滔。

珞珈山月

下珞珈山即是东湖，每一个有月亮的夜晚，在珞珈山和东湖之间随意安步，湖光山色，水声月影，心无挂碍，恍如黑甜乡。那一年的某些时辰，我就躲在珞珈山上玩湖望月。

那一段时刻秋声寒虫，花落人闲，珞珈山校园外的街道开业良多年夜巨藐小的网吧。一次失踪败下来，让人心身俱伤，我几回绝望，几回要抛却。终于抉择一小我远远地逃开，白日在珞珈山安步，夜晚在东湖四周的网吧上网聊天。那时我不但愿和任何人有任何联系，也不但愿任何人知道我在哪里，所以每次上网都只用一个平平易近的名字，并用ＰＲＯＸＹ潜匿起自己的地址。

就是那段时刻熟悉的格格，在网上。直到那一天，我发现我爱上了从未碰面的网上的格格。

此刻想起来，不知该若何说，只能说我们是有着一样的敏感与忧怀，有着一样的热情与浪漫。人生对每小我来讲，都是一场流离，分歧的是，我们的心是在我们的身外流离。平平很难，那种洞穿一切之后的恍悟与舒适，是我这样的俗子难于求得的，不惊、不躁、不忧、不悔，人生之极致也年夜约如斯。

那天在ＩＣＱ里，我写上：我爱你，然后慢慢发出去。

过了许久，格格才回覆我：也许斑斓一如庞贝，只能在一瞬之间酿成永恒，然后一次再次地想起，却经不起岁月的风吹沙打。

其实，生平之中，也许会有不止一次的斑斓相遇，就算最后不能拥有，但恋爱老是会发生，会存在，会在斑斓的布景下辉煌地上演，良多人也必然感悟过它的存在。得失踪随缘，该来时来，该走时走，所有的过程都是人生里完整的情节，我老是俯首接管一切并感谢感动所有曾经的斑斓。

只是尘凡中最斑斓的老是最失踪去，最心动的老是最错过，风轻云淡的千百年前，轻舞飞扬的女子是否在每一个满月的夜晚空折一枝茉莉，为寂寂尘凡中生生刻骨的爱，期待千年后的到来？沧海桑田的千百年后，今夜不眠的斯人是否在每一次梦回的江南独坐一船渔火，看宿世今生的我为千年前那花喷香的执着，而泣而歌而泪落？

无论什么，忧、喜、苦、乐，都是我们的人生，都是我们只有一次的人生，我们唯有爱护保重，爱护保重每一次的缘和爱，让自己的心因爱而丰满，因爱而宽容，我们才会拥有欢愉。

那夜下网往后，我在林茵的山间小径静静行走，远处东湖，暗暗淡淡的灯光，闪闪灼烁的湖波，宁安好静的人世。月亮正在我头顶初升，四野静谧，只天宇外一轮白白皙净的明月与我遥遥相对，那种斑斓，那种孤傲，那千年的明月。也许，格格望月的时辰那月亮正远了望我。

其实山间的夜真的很黑，一点点灯光就可以亮过天上所有的星星，而今生的我，必定会有一小我的眼睛可以亮过人世所有的灯。

我感谢感动格格给了我一个这样斑斓的夜晚，使我能安闲面临这个得失踪的世界和我心中最真的斑斓。我把所有关于格格的回忆都留在了梦中的天堂，一年之后我站在上海的屋檐之下。

徒步穿越太白山

分开太白山已经有些日子了。

从头回到喧哗的城市中，真的有种异样的感受。

行走的路途中我经常会停驻下仓皇的脚步，举头看蓝天白云。脑海中当即浮现出的是连缀升沉的秦岭山脉，那激扬彭湃的洪水和漫山遍野的太白落叶松。那样纯粹的美。

看着身边鳞次栉比的高楼年夜厦和川流不息的冷峭人群，我有时甚至会思疑太白之旅只是我臆想的一个童话。

物质的社会中，我们经常迷失踪自我，所以追求的过程变的必需和疾苦。

巴门尼德说世界是对立的两半：亮光/ 漆黑，优雅/ 粗俗，暖和/严寒，存在/非存在。

我想我感应感染到了这一切。

我们积极地享受着糊口赋予我们的一切，所以我想，胡想是真正可以实现的明天。

生平中注定与良多人擦肩而过，一些人却注定要溶入生命。

生命的价值和保留的意义，这死板的话题被人类的历史谈论了上千年却始终没有谜底。

我想说世界之所以有了我们，是因为它需要但愿和斑斓。

城市中蜚短流长的空气里，经常让我感应孤傲和懦弱，我想人在红尘，只是一枚落叶松萎黄的叶子，从山顶悄然落下，以肉体的形式；而在离天比来的处所，在神可以触摸的处所，是魂灵的存在；然而，魂灵真的存在吗？借使魂灵存在，是否以不异的体例世世相遇？借使魂灵并不存在，而人生苦短，我们是否要终其生平为爱而受难？

那我们的魂灵归于何处？

我到此刻也不清楚自己选择去太白山真正的念头事实是什么。

也许是冒险，也许是逃避，也许是锤炼，我不知道谜底。

开初我很是思疑自己的体力与意志，所以踌躇多多少少是有一些的。

从西安出发，破旧的中巴车波动穿行在蜿蜒的盘山公路上，远了望去青山碧水环抱着精明的盘山公路。

山林跟着高度的上升，颜色转变成为浅绿深浅相间，也就是所谓的海拔在1000--1500米之间的针阔叶混交林。

天的蓝变得很纯粹，间或淡淡的一抹白云，痕迹轻得象画笔扫过。

盘山公路很狭小，与低矮峭壁的距离很是接近。时而看见被拉起的坠下的车，上面附满了黄色的土壤，时而清楚看见未被吊出的车在树丛和山凹中。

山脚下面模拟仍是是一望无边的绿色，还有欢畅飞跃的河流，水流急促而透明。后来才知道那就是闻名的黑河。

在黄昏达到了厚畛子，夜晚住宿在一家不小的客栈，住宿费却只有6 元。

客栈四周有小桥流水人家，山被密密麻麻笼盖着绿色的树，远远看去真象一副完美的山水泼墨画，浓郁的色彩和巨匠手笔的挥洒。

夜晚惠临的时辰，打着手电筒出去逛逛。呼吸着山里清爽的空气，电筒的亮光在漆黑中照亮土路，听着一边小溪的潺潺流水声，漫无目的地向前走着。

这样的夜晚，这样的狂放与不羁，这样的舒服神色……

睡觉前往小溪边继续借着电筒的亮光刷牙洗脸。湍急冰凉的河水哗哗地流着，撞击在滑腻的巨石上击溅起白色的水花，在漆黑的夜晚尤其刺目。

在舒适的山谷里，所有天籁的声音变得真实而悦耳。

喷香甜的一夜之后，早晨坐车去了登顶的起点--铁甲树。

穿行在原始森林的感受很怪异。

各类厥类、藤类植物强大地环绕纠缠在粗壮的年夜树的枝干上，并铺满森林的每一块空位。脚下是优柔的土壤和厚实的植被尸身。

潺潺的溪流总在某个角落欢畅地向下贱淌着，陪同在前行的路途中。

满目的绿色间或同化着少许枯黄，整个森林显得如斯的浪漫与伤感。

辉煌的阳光从树叶的裂痕中倾泻下来，斑驳陆离的稀少洒落在林间的小道上。

抬起头想看天，但被强大的枝杈遮掩住了视野，只看见明晃晃的光线，有些刺目。

起头没有了完整时刻概念，只知道一味向前。

迂回弯曲的林间小道因为雨后的缘故变得泥泞，轨范起头放慢，毛骨悚然地挪动着拙笨的背着年夜包的身躯，还不时需要象羚羊般跳跃在岩石上，以便跨过横在路上的小溪。

起头了然”我为你翻山越岭，却无心看风光”是最真实的写照。

达到第一个休整平台时，起头歇息，填补食物和水。便利面和热水酿成了最甘旨的工具。

山里的黄昏来得非分格外早，明明刚刚仍看见太阳的半个脸庞，转眼却陷入了无边无际的漆黑。

高卑的山路在漆黑中尤其难行，还不时有嶙峋的怪石盘踞在道路上。脚步变得越来越繁重，腿象灌足了铅。

月亮与星星布满苍穹的时辰，亮光折射进行走的森林中。

歇息的时辰倚靠在草丛石堆时，面朝着空旷的天空，发现那硕年夜敞亮的满天繁星，那么亮，那么清楚的轮廓，那么绚目的斑斓。

在城市的钢筋水泥和混浊空气中隐没的星星，在那一刻，在并不遥远的天空凝睇着我，用温柔的眼神。

不能不被打动。

继续的行走变得愈加的熬煎。

看不见目的地的绝望起头蚕食着我的信念。

黑夜的森林，微弱的电筒光，漫天的星辰，妩媚的新月儿……还有意志的坚持。

疾苦的挣扎和但愿的羽翼驰骋在徒步的路途中。

在黑夜中步行3 小时之后，达到了南天门，刺骨的严寒当即侵袭了而来。

我坐在台阶上，仿佛连呼吸都遏制，神经的传导似乎都遏制了，压根没有意识到已经登上了3060米的海拔。

我只知道我冷。

因为委靡，我很快睡去，随即又很快醒来，再一再。一夜折腾下来，看表到了快5 点，爽性起来，去看日出。

因为南天门海拔高，所以没有什么障碍物。

看见满目的云海，密集地蜂拥在秦岭的层峦叠嶂的山脉之间，象极了奔涌在其间的纯白色河流。

我站在冬风凛凛的早晨中，神智和思维起头恢复正常。

我看着巍巍壮不美观连缀升沉的秦岭山岳，有漫山遍野的松针林，也有突兀显赫的乱石山岳。

我看着我自己在年夜自然面前变得越来越细微和眇乎小哉。

我看着自己的欢愉与幸福，疾苦与绝望在这一刻变得深刻而简单。

我审阅着自己，用自然洞察的眼睛和自己真实的心灵。

瓦斯炉煮着早餐，看着沸腾的米粒在锅内热闹地翻腾良久，尝了后才失踪望地发现模拟仍是是夹生的。

因为高山的低压，只能吃着半熟的稀饭，啃着冰凉的馍。

第二天又起头了自虐似的步行。

达到第一站是药王庙。看见一年夜片长到膝盖处枯黄的草坪，跟着轻柔的山风优雅地扭捏着。

有雕镂着八卦的生着锈的钟被木架高高支倚着；有未落成的木屋；药王庙里有药王安详神色的泥像。

继续前进，穿过距离不远的几片潮湿的池沼地和低矮的灌木丛，达到了午休地赛马场。

空旷的草坪，间或几块巨年夜的岩石。四周是秦岭伟岸的山脉和连缀一直的太白落叶松和太白冷杉林。

天是湛蓝的，没有一丝白云。

只能被生命打动，只能为生命喝彩。

继续前进。

穿过斑斓的赛马场，来到一年夜片砾石群前。后来知道那其实是第四纪冰川留下的遗迹。

巨石一块块杂乱地毫无轨则地堆砌在一路，良多裂痕处已经松晃悠晃。我屏住呼吸小心穿越这片石海。

俄然，面前一亮，玉皇池这个太白山上最年夜的高山湖泊终于呈此刻面前。

碧绿的湖泊如斯平整圆润地躺在海拔3000多米的高原。风光如画。无法用言语形容的美。

第一次喝高原湖泊的水，有点甜，有些冷。

容器里被盛满了玉皇池的水。背着厚重的爬山包又起头了徒步穿越。

模拟仍是是乱石堆，沿着缓坡无序的枚举着。除了偶然看见巨年夜岩石下面露出的青苔，几乎没有任何其他的植被，也没有任何路的痕迹。若是不是发现乱石堆中被有心人放置了引路的颀长红色丝线，几乎要迷路在这片石海中。

小溪在石块下面潜匿着，看不见它的身影，只依稀听到叮咚地流淌声。

走过巨石堆，翻过山脊，三爷海当即印入眼帘。它的外形近似与椭圆。

山路越来越平展，我时不时站在高处回头去看路过的风光。玉皇池和三爷海就象镶嵌在太白山上的宝石，熠熠地闪着光线。

整条秦岭山脉的崇山峻岭尽收眼底。只能用奇峻和宏伟来形容。

裸露的皮肤被高原的紫外线炙烤着，轻细的痛苦悲伤。面部起头有分歧水平的脱皮现象。

山路时而曲径通幽，时而峰回路转，时而峭壁丛生。

陡峭、缓和、蜿蜒、幽深……

石路、草甸、森林、荒漠……

歇息的时辰，我甚至还看见了一只遨游于蓝天的鹰和一只硕年夜的山鼠。

原本高原不仅仅是植物的居所，还有动物分享这秀丽家园。

我想起一路走来看见最多的两种野花皆色彩灿艳。一种是橘红色，外形近似于金盏子的年夜花；还有一种是深紫色，外形近似于含苞的百合的小花。

一贯喜欢捻花的我此次却没有采摘任何的花朵，我钦佩于它们生命的勇气和斑斓。

孤傲的默默绽放着艳丽的自己，在这天色恶劣人迹罕至的高原，点缀在徒步的旅程中。它们给我的震撼不亚于秦岭巍峨的山岳。

在夕照西下的时辰，达到了二爷海。

二爷海比起前几个湖泊的清冽甘醇要差良多。湖面上漂浮着一层暗色的生物，象油腻的浮油。

锅里的热汤在气炉上孳孳作响。我坐到了峭壁边看云海和夕照。

幻化多端的云海在短时刻内就揭示了它的善变。在夕照晖映下的红晕和秦岭的孤傲高尚的布景陪衬下，云海加倍迤俪秀媚。

晚饭是一锅杂烩汤，带来的食物能够放进去煮的都扔进了锅里。喷香菇牛羊肉混杂着野菜，喷香味怪异而诱人。就着被冻得硬邦邦的馍，喷香甜地吃完。

二爷海是个风口。夜晚惠临的时辰，凉气袭人。

那是最难熬的一个夜晚。因为严寒，我根柢无法入睡。风吹着帐篷发出摄人的哗啦啦的声响。偌年夜的帐篷在不竭轻细摇摆，我起头担忧会不会被卷走。

我蜷缩着，不竭颤栗，强迫自己健忘严寒睡觉，但总也无法成功。

没有懦弱，没有彷徨，没有气馁，更没有绝望。

只有顽强。

早晨起来，去二爷海洗漱。发现湖面竟然结着薄薄的一层冰。

天在不竭地下雨，脚下的高山草甸贮满了水，每一步都象陷在吸满水的海绵里，登顶已不成能。因为前几天的年夜暴雨，山里激扬彭湃的水在震耳欲聋地汇聚，山洪随时有可能惠临，只有下山。我别无选择。

四周空旷的平地上，耸立着成堆或年夜或小的石柱。后来西安的伴侣说那叫做玛尼堆，是人们对于自然的敬畏和跪拜的表达形式，也显示了人们对于未来的夸姣祝愿。

还看见了地上无数的残碎的古铁片。锈迹斑斑的破旧，仿佛论说着人文历史的变迁和年夜自然的风云转变。

下山的时辰，路过一堆玛尼堆时，我也加上了一块随手捡到的石头。想着它将接管风雨的浸礼和雨雪的考验，但愿它也能如秦岭山岳般耸峙不动。

冬风不竭地吹过，穿戴薄裤的我感应阴冷的山风从棉布的裂痕中渗入进来，刺冷着我的身体。

分不清是雾气仍是雨气缭绕在我们四周，山起头变得阴沉和诡秘。

接下来的是徒步穿越中最死板的一段旅程。年夜约90里的山路全数是年夜块沙砾岩石堆砌而成，盘绕在山腰峭壁的部位。放眼望去，没有绝顶。

一座座需要翻越的山的轮廓在雾气中隐约浮现，遥不成及的远。

雨一向下。山石上一道道气焰磅礴的水，仿佛从天而降伴跟着巨年夜的声响冲击着我的耳膜，加之海拔的转变，我的耳膜不竭地鸣响。我的心不竭下沉。

衣服早已洇湿，包裹在身上成为另一种承担。不仅不能保暖，而且在山风吹来的时辰还给以我更多的严寒。

逐步雨酿成了豆年夜的冰雹，下降下来敲击在身上发出噼里啪啦的声响。

分不清是雨是雪仍是冰雹，归正我只知道我所有的衣服和鞋袜都湿透了，那种麻木的感受再次笼盖了我，让我回忆起第一天夜晚步行时的绝望。

行进在乱石堆上，因为雨雪天，石块起头变得松动和滑腻。一旦失慎跌落，那将意味着万劫不复。但因为委靡和绝望，我已经感受不到惊骇。我木然地向前走着，一座山接着一座山的翻越，看不见终点的茫然和无助。严寒不竭侵袭着我，卷走我的体温顺意志，我几乎要解体。

没有任何的歇息，我不知道事实走了多久，归正当有人高声告诉我达到了小文公庙接待站的时辰，我木讷地没有涓滴的反映。只有累和冷。

坐到接待站木屋的床边，我呆呆地坐了很长时刻，仿佛从蛰伏中慢慢清醒过来。

喝下一年夜碗没有任何内容物的面汤，啃着无味的压缩饼干。我看着外面逐步晴朗的天空依然阴霾，神色其实不能放松。

为了能够当夜赶至西安市，我不能担搁过长的时刻。还未待恢复，又不得不背上繁重的年夜包继续漫长的下山旅程。

那是一段我最为享受的旅程。美全是人工铺设而成的台阶，一阶一阶的规整枚举。

刚刚下过雨雪，台阶上铺满了枯黄色的松针尸身。在风中，在青色的水泥道路上突兀地挣扎着。双方竖立着的松针树，依然挺拔着。

我打动地看着这一切，对人类在自然界中的细微有了置身的真切感应感染。

年夜约10公里的旅程，我走得繁重而飞快。

我看见太阳在雨雪后呈此刻天空，晖映在秦岭山岳上的光线。阴晦被流放，亮光和暖和从头占有了太白。

太多太多的感应在心头泛滥，想起若何的疾苦的挣扎。

起头感悟到人生对于那时的我来说，酿成冒险的挑战自我。

走着，走着，台阶酿成了原木搭制成的平台和栅栏。

我也在思虑着自己，审阅着真实的自我。我在想此后即使碰着再多的坚苦我也将用无比的勇气和自傲去渡过。太白山真正考验了我的意志，给以了我足够的自抉择信念。

我独自坐在索道的缆车上，将脸切近玻璃，不竭地用衣袖擦拭去呼出热气凝固的白雾，贪恋地看着这壮不美观斑斓的太白山。

一草一木，一石一湖。

我想有些工具即使没有有形的工具去铭刻，也可以成为记忆中永不磨灭的一部门。我的记忆中又多了良多保藏。

把自己塞进拥挤的中巴车里，我要正式辞别太白山。

波动的山路中，我想在脑海中重演登顶太白的经由，但我不清楚为什么记忆会在如斯短暂的时刻即变得这样凌乱的破碎，恍惚的印记隐约浮现。我想我是真的累了，需要充实的歇息和时刻来清算思绪。

我只知道徒步穿越太白中的良多细节酿成生射中的一部门，停驻在心灵最优柔的处所。

也许无法与别人分享，也许无法被完全理解与诠释。

但我知道，曾经履历夸姣。

要说打动已经来不及，要说再会已经太迟……

重逢甘南

拣出良久前买的一张CD来听。《西藏年夜峡谷》。买回时听过，未觉益处。 但倏忽感受到了那种纯粹的欢愉。那是门巴、珞巴族的纯挚的歌声。节奏简单、情感爽朗而明快。并非草原的苍郁，或黄土的寥阔。 但我为何想要流泪？在那些欢畅的歌乐声后，我看到了什么？

一、拉卜楞印象

去甘南并非久远的巴望。在出发之前，我甚至没有细心体味过甘南。我觉得那只是人们对甘肃南部的简称。除了恍惚听过的拉卜楞的名字，我对它全无所闻。

到夏河是次日的下战书。总有一些喃喃的不知所云的声音在我耳旁萦绕，仿佛遥远的经文。我在夏河的街上行走，向着夕照的标的目的。那是拉卜楞的地址地。

寺庙是辉煌的。那般宏壮而错落有致。数百年的经营，虽经战火，而向佛的人们历尽磨折痴心不改。我看见那些不竭被敦促的经轮在藏平易近的死后扭转，我看见那些小小的转经筒在藏平易近手中扭转，我看见那些或年迈或年少的藏平易近磕着等身长头，绕着年夜庙蒲伏前行。他们间或举头，望着我的相机。而镜头中，我只能看见他们并非清洁的身影。我不知道他们的魂灵。

拉卜楞的下战书，阳光炽烈地炙烤年夜地。街上的人群熙来攘往，旅游者与当地居平易近夷然杂处。敞亮的高原日光下，所有的色彩都那般光鲜而浓烈。

那些宏壮的宫殿——我为什么感受它们是宫殿呢？——色彩是如斯地浓郁，那些对比光鲜的颜色：年夜块的红、黑、赭，以及绿、黄、白、金……竟然在高原的蓝天黄土间如斯协调而凝重，安详而圣洁。那是若何的一种力量呢？

布幔是黑色的，上有白色的瑞兽，拱着一个心形的图案。蒙昧的我识别不出那是什么。还有殿顶的金塔与各样雕像，以及每一座殿宇中那色彩纷繁都丽结构邃密异常的绘画和编织——是唐卡么？这些都是在拉卜楞司空见惯的。而我诧异于宗教的力量或平易近族的个性。为什么我日常糊口中的建筑便如斯单调而乏味呢？连多年前残留的那些美妙的平易近居也已日渐地磨灭，代之而起的只有那些脸孔恍惚陈旧看法的灰色方阵。那该是我们的未来吗？

在拉卜楞，盈目的除了蓝天，即是鲜艳的红色。那是放眼皆是的喇嘛。喇嘛们披着僧衣，随意地穿行于街市与寺院间，视出生避世入世的门槛如无物，想来并非决心修行而得，却是生成的年夜安闲。

藏平易近的宗教与糊口是密不成分的。真正削发的人并非年夜都，但崇奉无处不在。当我看到女儿随母亲不竭地伏身、起立，在寺院外渐渐行进；当我看到男孩被父亲抱在怀里，小手中执着转经筒，进入一间间殿堂，我知道，自幼至长，崇奉浸透了他们的糊口。他们无须特意被灌注贯注什么，崇奉，便如呼吸一般，是生命的根基成分。

有崇奉的人是幸福的。有所等候，有所害怕。他们知道自己魂灵的归所。我仰视拉卜楞的蓝天。那儿那里，想必有他们的神灵。那是我所无力达到的处所。

二、甘加

甘加是草原，离夏河二十多里。那儿那里有闻名的白石崖与八角城。

草已枯黄。寥阔的天穹下，牛羊在衰草间隐没。秋天午后的阳光晖映着它们，它们白色或黑色的背脊在镜头中泛着金属般的光泽。天空有灰色的暗云。草色烟光残照里，无言谁会登临意。

翻过升沉的山峦，下到谷地。白石崖突兀地耸立在那儿那里，陡直的山壁上寸草不生，碧蓝的天幕下，竟是颇有嶙峋之意。

喇嘛实时地到来。我甚至不知他是若何知晓我们的达到。我只见一袭红衣在坡上游走，瞬即呈此刻我们面前。竟然是要收费的，若是要进白石崖下的山洞，阿谁传说中通印度的山洞。

但很快我便释然。对比小喇嘛支出的辛劳，那门票其实不贵。

我们在洞里陡升陡降。洞是黑黢黢的，小喇嘛给我们每人一支蜡烛。我们一只手举着蜡烛，在洞里蒲伏前进。

很快我便知道了难度。洞中逼仄而潮湿，扶着石壁的手迅速变得泥泞。而脚下忽高忽低，朦胧的烛光下，洞中年夜块的石头或倾斜立于面前，或陡然降于脚下。好在有沾满泥浆的绳子可资借力。只是单手执绳多有未便，而另一只手过来辅佐时，蜡烛却差点烧着绳子。

从未真正攀过岩壁。一向觉得自己手足力量不够，不敢轻言考试考试。但既已至此，我已无法猬缩后退，只能鼓勇向前。

看不清有否脚窝。脚在每一个可能的处所试探，搜寻有无可以勾留的处所。良多次我已无法稳住身体，只有两只手紧抓住绳子，悬在笔陡的岩壁上。而小喇嘛与另一个领路的当地孩子竟然会在这种情形下俄然拉动绳子！或许他们感受可以助我移解缆体，却不知差点令我从岩上摔下。

其实服气那小喇嘛和当地孩子，他们竟然可以在这样陡峭的岩壁间毫无凭藉地蹿上蹿下，一边还唱着歌儿！我听不懂他们讴歌的内容，但当我艰难地达到洞底，那传说中发展有优柔石头的水边，我禁不住跟着他们宏亮地讴歌起来。我不知道还有什么可以袒护住我的绝望。

我真的几乎绝望。如斯艰难地下到洞底，却只见到摆布两潭死水。当我伸手入水想洗去污泥时，竟然被小喇嘛一把揪出，说那水能令石头优柔，而况手乎！吓得我一寒战，登时感受那只手起头发软。我绝望地想我终于完了。我的手将融化，我将再也攀不上岩壁，再也出不了这个洞。即使我的手没事，我也不知我还有没有力量再循原路攀降出洞。

但竟然终于钻出了洞口。当我看见天光从洞口射进来，我一时有些目炫。我不敢相信我竟然还有能力再攀上来。虽然全身污泥，狼狈不胜，但我事实下场完成了。

洞中不知时刻，出得洞来，夕照将坠，照得山壁一片辉煌。重见天日，竟有恍如隔世之感。

甘加乡，白石崖。我将记住这个处所。

三、郎木寺：天葬台畔的风光

到郎木寺亦是路途中的抉择。蒙昧如我，只是在路上研读了几篇从网上下载的文章之后，刚刚知晓郎木的年夜名。那儿那里将是若何的风光呢？

……

生在水之湄，

死在山之崖。

生前真知死，

碎骨天葬台。

不久之前刚读过这首诗。李敖为老友许以祺所摄天葬台的题诗。这几句是结尾。读时尚不觉，郎木寺归来，倏忽年夜白了那“碎骨”二字的真切与通透。

到郎木寺时日已过午。东山顶是一面红色的石崖，于山头突兀连缀。路西是白龙江，自南而北逶迤流淌。那是四川和甘肃的界河。郎木二寺分居二省，川寺曰格尔底，甘寺曰色赤。合称郎木寺。

我们跨过白龙江。郎木色赤寺的喇嘛们迎面走来，微笑地址头号召。他们的红衣在蓝全国精明而协调，与布景中色赤各殿宇年夜块浓烈的色彩竟然如斯融洽。我再次惊奇于藏地的鲜艳。那是真正的不隔。

色赤的规模亦甚年夜。殿宇鳞次栉比，依山而筑，渐上渐远。但一路行来，所见的喇嘛却不多。打问之下，原本时逢节日，喇嘛多回家休假了。

而居然小黉舍还在上课。我们看见那些年夜巨藐小的孩子们。他们聚积在黉舍门口。有喇嘛走来。竟然是他们的教员。我暗暗端起相机，想拍一张喇嘛教师与孩子们走向教室的情景。但倏忽有路遇的火伴说我要给教员摄影，孩子们登时四下散开。我说不用，我说你们在一路好了。一言甫出，骤见孩子们又呼啦一下围拢在教员身边，摆好姿势对着我微笑。我望着他们不甚清洁的小脸和殷殷的笑脸，揿下快门。我知道自己所谋成空。但我不知道，若何的拍摄方是对他们的尊敬？

我们是站在坡上的。我们俯瞰郎木乡。我们惊奇地发现，整个郎木的外形竟然颇似释教的卍字。他们当真是与佛有缘的么？

藏人似乎是彻悟死活的。他们看待衰亡的立场竟然是那般灵通？当我们问及天葬，他们微微地笑着，说天葬台就在不远处。似乎并无什么隐讳。

我们渐渐行去。时见有来人脸孔黯然地经由，仿佛颇受刺激。我漠然。我知将看见什么。我非为猎奇而去。死生亦年夜矣。我尊敬任何人对于死活的立场。我知道无论默示形式若何，那都是个体生射中最年夜的事之一。我怎有资格随意臧否？

山丘连缀升沉。小路迤俪。丘上有红色的植物，远看似鲜花丛丛盛开。秋阳在澄澈的天宇敞亮着。有丝丝的白云缭绕。一座小丘顶有近似风马旗般的物件，遥遥望去竟似某种现代雕塑，在蓝全国夷然而立。这些风光，竟然是在天葬台畔？

但我们看见了鹰。鹰在天空盘旋，在云间时隐时现。一只。两只。……

我们肃然。这里是碎骨之所。肉体于此抛洒，回归家园。而魂灵得以飞升。“那是若何的哀痛者和幸福者？”

但我们只是路人。辉煌的秋阳晖映下，我们看见漫野的树木花卉。远处依罕有雪山。红石崖在西照下敞亮而辉煌。崖下，房舍和道路明灭可见。那是我们暂栖之处。

我们路过。我们将继续前行。